網(wǎng)上一直有這樣的說(shuō)法，多普通的男生，只要一身軍裝上身，立馬氣質(zhì)up，迷妹無(wú)數(shù)。前段時(shí)間，電視劇《老九門》在播出前，只是放出一張陳偉霆的軍裝照，就立馬引爆了話題。可見(jiàn)，軍裝的魅力有多大。

值此佳節(jié)，在我們對(duì)人民解放軍心懷崇敬的同時(shí)，從藝術(shù)的角度，聊聊服裝設(shè)計(jì)中的軍裝元素。

在世界現(xiàn)代服裝演變中，軍服有著不可或缺的重要作用。作為戰(zhàn)爭(zhēng)的衍生品，它是具有強(qiáng)烈象征意義的符號(hào)；和平年代，它卻成為一種特定的流行元素，以它的實(shí)用性和裝飾性，在時(shí)裝**留下了自由叛逆的性格痕跡。

1895年，Burberry為英國(guó)軍官設(shè)計(jì)的一款叫Tielocken的風(fēng)衣成為今天風(fēng)衣的鼻祖。1901年，Burberry推出**款風(fēng)衣，名為Trench Coat，由一戰(zhàn)中的士兵共同開(kāi)發(fā)，在Burberry的創(chuàng)始人Thomas Burberry 修改后完成**終設(shè)計(jì)。

一戰(zhàn)中的英國(guó)軍官

這款風(fēng)衣輕便，防水防風(fēng)，具有優(yōu)越的實(shí)穿性，深得英國(guó)士兵喜歡。在二戰(zhàn)時(shí)期，又加入了雙排扣設(shè)計(jì)，并推出了短款。功能性和設(shè)計(jì)感兼具的Drench Coat迅速風(fēng)靡全球，成為“英倫范”的代名詞。Burberry也成為100多年來(lái)高品質(zhì)風(fēng)衣的代言。

電影《蒂芙尼的早餐》中奧黛麗·赫本身穿Burberry風(fēng)衣

Burberry 2010年春夏平面廣告

關(guān)于牛仔褲的由來(lái)，有一種**流行的說(shuō)法是，來(lái)自美國(guó)勞工質(zhì)地堅(jiān)韌的褲子。實(shí)際上，二戰(zhàn)期間，牛仔褲也曾被指定為美軍制服。

二戰(zhàn)時(shí)身穿牛仔褲的美國(guó)士兵

戰(zhàn)后，由于牛仔褲的美觀、耐穿且價(jià)格便宜，在普通民眾中大為流行。50年代的好萊塢，60、70年代的搖滾樂(lè)、嬉皮士更促使牛仔褲成為時(shí)尚的標(biāo)志，甚至上流社會(huì)、名門貴族也爭(zhēng)相穿起了牛仔褲。牛仔褲的鼻祖——Levi`s，它所推出的501牛仔褲可以說(shuō)是牛仔褲的經(jīng)典之作。

1953年電影《飛車黨》中身穿牛仔褲的馬龍·白蘭度

Levi's 廣告形象大片

貝雷帽雖然可以追溯到法國(guó)西南部牧羊人戴的一種棕色羊毛軟毛，但它卻是地道的軍帽。一戰(zhàn)時(shí)，英國(guó)部分官兵就佩戴貝雷帽；二戰(zhàn)期間，貝雷帽成為區(qū)分一些特殊部隊(duì)的標(biāo)志，才真正大放異彩。一些舉世聞名的特殊部隊(duì)長(zhǎng)期佩戴固定顏色的貝雷帽，進(jìn)而成為一種象征。

著名將領(lǐng)英國(guó)陸軍元帥蒙哥馬利在二戰(zhàn)中經(jīng)常佩戴貝雷帽

貝雷帽易折疊攜帶，便于外套鋼盔，具有極強(qiáng)的功能性；另一方面，它又被稱為畫家帽，演繹著浪漫主義美學(xué)。

1945 年的德國(guó)，軍醫(yī) Klaus Martens 在阿爾卑斯山滑雪時(shí)腳踝受傷。而原有的軍用靴無(wú)法為傷腳提供舒適的墊護(hù)，于是在朋友 Herbert Funck 博士的幫助下，他們用堅(jiān)韌的皮革和灌滿空氣的橡膠氣墊打造了一雙靴子，盡管有些粗暴但穿起來(lái)卻異常舒適。這雙鞋便是馬丁靴的前身，馬丁靴**早是英國(guó)軍隊(duì)、警察的制服靴。在戰(zhàn)后的歐洲，這樣的鞋子變得十分暢銷。

到了上個(gè)世紀(jì)70年代，馬丁靴則成為街頭和朋克音樂(lè)的的文化標(biāo)志之一，逐漸成為搖滾樂(lè)的一個(gè)符號(hào)。

腳穿馬丁靴的英國(guó)青年光頭黨(Skinhead)

馬丁靴是次文化的象征、街頭流行的鼻祖，也是時(shí)尚文化不可或缺的符碼。它堅(jiān)固耐穿，即使老舊，也依然漂亮個(gè)性。

Dr. Martens

除了以上提到的幾款，沙漠靴、傘兵靴、威靈頓雨靴、飛行員夾克、飛行員墨鏡、墊肩、迷彩、海魂風(fēng)條紋等等都成為現(xiàn)代時(shí)裝中經(jīng)典的軍裝元素。限于篇幅，在此只介紹了幾個(gè)**大眾化的軍裝元素。

值得一提的是，富有陽(yáng)剛血性的軍裝元素脫離男裝的束縛，在女裝設(shè)計(jì)中被接納和再創(chuàng)造。無(wú)性別限定的軍裝主義在女性身上愈演愈烈，中性、酷、腔調(diào)在女性身上得到了奇妙的演繹。

Alexander McQueen

軍服對(duì)女裝的滲透，仍可追溯到一戰(zhàn)時(shí)期。在戰(zhàn)爭(zhēng)期間，男性在前線戰(zhàn)斗，女性則作為后勤方，生產(chǎn)戰(zhàn)需品，或直接上戰(zhàn)場(chǎng)作為替補(bǔ)勞動(dòng)力。因此，束腰、大口袋、裙型寬松方便，拋棄繁復(fù)裝束的帶有軍用色彩的服裝逐漸流行，由此開(kāi)創(chuàng)了女性服裝向男性風(fēng)格的轉(zhuǎn)變。

雅致精美的女性服裝逐漸向功能化轉(zhuǎn)變，在二戰(zhàn)時(shí)期，再次得到加速。全民關(guān)注軍事，甚至提出了女裝“軍服式”概念。墊肩、束腰等英朗利落的軍服元素被運(yùn)用于女裝中，裙子的長(zhǎng)度也有了調(diào)整，大大方便了女性的活動(dòng)。

“軍服式”的女性服裝演變至今，既能夠把控住軍服特性，同時(shí)又能留住女人味，帥氣與性感共存，剛?cè)醿上嘁恕?/span>