南京市邦元職業(yè)培訓(xùn)中心

你是否有過(guò)類(lèi)似這樣的夢(mèng)想？

一間自己工作室，從設(shè)計(jì)到裝修都是自己來(lái)設(shè)計(jì)。
喝喝咖啡，看看書(shū)，做做設(shè)計(jì)。
蠻好的！

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立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國(guó)稱(chēng)之為“抄近裁剪(cauge)”，在美國(guó)和英國(guó)稱(chēng)之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱(chēng)之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺(tái)或人體上，**分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再?gòu)娜伺_(tái)或人體上取下布樣在平臺(tái)上進(jìn)行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對(duì)服裝造型的分類(lèi)為：非成型、半成型和成型三個(gè)階段，每個(gè)階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過(guò)程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個(gè)時(shí)期，也就是歷**的哥特時(shí)期，在這一時(shí)期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀(guān)的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強(qiáng)調(diào)女性人體曲線(xiàn)的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷**的哥特時(shí)期，也是歐洲服裝**窄衣文化形成的重要時(shí)期。隨后，在服裝的定制過(guò)程中逐漸得到發(fā)展，因?yàn)槎ㄖ品b要求合體度高，所以以實(shí)際人體為基礎(chǔ)進(jìn)行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級(jí)時(shí)制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開(kāi)始采用一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人體模型來(lái)代替人體完成某個(gè)服裝號(hào)型的立體裁剪。

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服裝高級(jí)定制店進(jìn)修（創(chuàng)業(yè)）班

定制店如何正確的量體？（尤其是特殊體型的量體要點(diǎn)）
定制店如何與客人進(jìn)行有效溝通？（溝通技巧）

1 、人體結(jié)構(gòu)深度剖析（包括量體、加放量等）、歸拔工藝運(yùn)用處理符合人體結(jié)構(gòu)。（用時(shí)1天）

2、衣身兩面結(jié)構(gòu)、三面結(jié)構(gòu)、四面結(jié)構(gòu)等衣身結(jié)構(gòu)平衡及特殊體型的版型調(diào)整。（用時(shí)1.5天） 

3、廓型衣身（A型、O型、H型等）。（用時(shí)1.5天） 

4、一片袖、兩片袖、插肩袖、聯(lián)身袖。（用時(shí)1天）

5、無(wú)領(lǐng)、坦領(lǐng)、翻駁領(lǐng)及其它領(lǐng)型。（用時(shí)1天） 

6、應(yīng)用實(shí)例講：襯衣、外套、裙裝、大衣等6個(gè)款。（用時(shí)10天）

7、下裝講解：裙子、褲子3款。（用時(shí)3天） 

8、女職業(yè)裝2至3款。（用時(shí)5天）

9、婚紗、禮服、旗袍10個(gè)款。（用時(shí)13天） 

10、男裝（茄克、襯衫、西裝、職業(yè)裝、大衣等）8個(gè)款。（用時(shí)7天）

11、立體裁剪（講10個(gè)款式）（用時(shí)15天） 

12、市場(chǎng)面料調(diào)研

這個(gè)班所有款式由平面轉(zhuǎn)換成立體，必須要做成成品，老師負(fù)責(zé)指導(dǎo)工藝。

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百年裙長(zhǎng)進(jìn)化歷程

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一百多年以前，女人們逐漸舍棄繁復(fù)的裙撐和厚重的襯裙，經(jīng)濟(jì)發(fā)展科技進(jìn)步的同時(shí)女人們也在不斷爭(zhēng)取自己更多的自由，解放自身首先要解放雙腿和腰身的束縛，于是便有了這部發(fā)展至今讓人啼笑皆非的百年裙長(zhǎng)演變史，亦或稱(chēng)之無(wú)褲裝進(jìn)化史。

1910’s：及踝長(zhǎng)裙(芭蕾舞長(zhǎng)裙)

關(guān)鍵詞：愛(ài)德華風(fēng)格，波萊特及踝長(zhǎng)裙和宮廷長(zhǎng)袍的風(fēng)靡，沒(méi)有所謂“少即是多”的法則

1901-1910年在愛(ài)德華三世統(tǒng)治英國(guó)期間，愛(ài)德華風(fēng)格是當(dāng)時(shí)流行的奢華風(fēng)格一種，沙漏造型，緊身胸衣以及百合狀的長(zhǎng)裙組成。另外，一代“時(shí)尚界的統(tǒng)治者”的法國(guó)設(shè)計(jì)大師Paul Poiret(保羅·波萊特)傾向設(shè)計(jì)線(xiàn)條流暢的裙裝，靈感來(lái)自于法國(guó)執(zhí)政內(nèi)閣時(shí)期的風(fēng)格和東方風(fēng)格，一并涵蓋設(shè)計(jì)師自身生活工作環(huán)境的華麗風(fēng)格。

1912年更是設(shè)計(jì)出了一種極端的裙子，下擺收窄，裙長(zhǎng)及踝，臀部較寬的斜開(kāi)式，著裙者甚至無(wú)法賣(mài)出三英寸額步履，即紅極一時(shí)的“蹣跚裙”。波萊特崇尚東方美學(xué)，一改19世紀(jì)被強(qiáng)調(diào)的束縛線(xiàn)條，華麗俄羅斯宮廷感的細(xì)節(jié)處理，波斯味十足的穿戴加之松身舒適的長(zhǎng)裙深受當(dāng)時(shí)的貴族和時(shí)髦女子的寵愛(ài)。

1920’s：中裙

關(guān)鍵詞：中性風(fēng)潮出現(xiàn)，F(xiàn)lappers的寬松低腰連身短裙，可可·香奈兒小黑裙

**次世界大戰(zhàn)之后，女裝發(fā)生了革命性的變化，女權(quán)運(yùn)動(dòng)是其中**重要的影響因素之一。一批新型的、更加職業(yè)化的女性的涌現(xiàn)，促使職業(yè)裝應(yīng)運(yùn)而生。人們不再需要那種使身體扭曲變形的緊身衣，開(kāi)始拒絕那些強(qiáng)調(diào)女性特征的設(shè)計(jì)，而是需要更多的腿部自由。由此便出現(xiàn)了簡(jiǎn)單寬松的直筒連衣裙和直筒裙。簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)的香奈兒套裝也應(yīng)運(yùn)而生，經(jīng)典小黑裙也從當(dāng)時(shí)開(kāi)始。相比日裝之下的晚裝部分，受到“喧囂的20年代”下Flappers(短頭發(fā)、短裙、化妝且經(jīng)常出沒(méi)于爵士樂(lè)派對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的年輕女子)的出現(xiàn)，飾以珍珠、亮片、流蘇的寬松低腰連身短裙也就一度盛行開(kāi)來(lái)。

1930’s：至脛骨裙(長(zhǎng)及小腿中部的裙長(zhǎng))

關(guān)鍵詞：瘦長(zhǎng)身形，艾爾莎·夏帕瑞麗(Elsa Schiaparelli)的創(chuàng)新

隨著女性衣櫥的詳盡細(xì)分以適應(yīng)不同的場(chǎng)合，比如城里還是郊外，酒會(huì)還是非正式的派對(duì)，體育活動(dòng)等等，這一時(shí)期的女裙常采用垂感號(hào)的面料，長(zhǎng)及小腿，突出腰線(xiàn)，臀部收窄，下擺展開(kāi)。**采用斜裁、垂懸、圍裹突出線(xiàn)條的精致，腰線(xiàn)回歸原來(lái)的位置。盡管經(jīng)濟(jì)蕭條，30年代能是人人渴求創(chuàng)新的年代，與20年代的香奈兒媲美的當(dāng)屬意大利設(shè)計(jì)師艾爾莎·夏帕瑞麗的設(shè)計(jì)，總是以別出心裁征服眾人的她在30年代后期的時(shí)候更將時(shí)裝的重點(diǎn)從腰臀部移至肩部，加寬墊肩視覺(jué)上收小了腰腹線(xiàn)條，此種從倫敦近衛(wèi)軍制服上得到靈感而設(shè)計(jì)出的女裝也被當(dāng)時(shí)的是時(shí)尚雜志評(píng)為夏帕瑞麗“**具想象力的創(chuàng)造”。

1940’s: 及膝裙

關(guān)鍵詞：二戰(zhàn)，實(shí)用性，迪奧“NEW LOOK(新樣式)”，鉛筆裙

二戰(zhàn)期間的物資短缺直接影響著服裝業(yè)，也影響了女人裙子的長(zhǎng)度。在服裝需要限量供應(yīng)的年代，款式自然又短又小，褶裥數(shù)量，袖子、腰帶的寬度都有相應(yīng)的規(guī)定，裙長(zhǎng)及膝而且剪裁得很窄，盛行實(shí)用性強(qiáng)的套裝。直到戰(zhàn)后的1947年高級(jí)時(shí)裝在巴黎復(fù)蘇，人們渴望重新穿上漂亮的衣服，迪奧便推出了“NEW LOOK”：長(zhǎng)及小腿，裙子下擺寬大，上衣肩部圓潤(rùn)，充分展現(xiàn)了女性?xún)?yōu)美的形體。另外，或許是因?yàn)槎?zhàn)期間窄裙身的沿襲，更加修長(zhǎng)瘦窄的鉛筆裙便開(kāi)始流行。

1950’s：短裙出現(xiàn)

關(guān)鍵詞：裙裝長(zhǎng)度變化不大，短褲流行，大圓擺裙，瑪麗蓮·夢(mèng)露，奧黛麗·赫本

20世紀(jì)50年代是充斥著各種文化形態(tài)，40年代晚期的迪奧風(fēng)仍在持續(xù)，隨后50年代各種更易于加工復(fù)制的新式面料開(kāi)始被廣泛運(yùn)用，裙裝長(zhǎng)度抬至膝蓋但變化幅度不大的情況下，原本運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上的女裝短褲倒是陸續(xù)出現(xiàn)在人群中。另外，50年代后期設(shè)計(jì)師瑪麗·肯特在她的倫敦服裝專(zhuān)賣(mài)店中實(shí)驗(yàn)性地推行小短裙，她認(rèn)為下擺在膝蓋以上的半裙活動(dòng)更自由。與此同時(shí)，圓擺裙隨著奧黛麗·赫本的經(jīng)典螢?zāi)挥跋穸L(fēng)行，瑪麗蓮·夢(mèng)露這位性感女星更是成為帶動(dòng)裙擺上升的好例子。

1960’s: 迷你裙

關(guān)鍵詞：迷你裙，熱褲，“露出你的大腿！”， Twiggy(崔姬)

新興材料的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)起飛，60年代大眾媒體**醒目的標(biāo)題可能就是“年輕”，整體來(lái)講時(shí)尚界都在找尋如何沖破傳統(tǒng)的限制禁忌?，旣悺た咸氐摹懊阅闳埂笔沁@一時(shí)期**典型的裙裝風(fēng)格。寬松學(xué)生裙、襯衫裙、襯衫式馬甲式及無(wú)領(lǐng)無(wú)袖連衣裙也風(fēng)行大街小巷，流行音樂(lè)和演藝明星們開(kāi)始占據(jù)時(shí)尚流行的版面，時(shí)刻引領(lǐng)著迷你裙和熱褲的風(fēng)潮，設(shè)計(jì)師們的手法也更加隨意和多元化。不過(guò)就60年代迷你裙的標(biāo)榜人物而言，非Twiggy莫屬，可以說(shuō)她代表了迷你裙的時(shí)代。

1970s’： 迷你還是超長(zhǎng)？

關(guān)鍵詞：微型裙，迷你裙，超長(zhǎng)裙

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