南京服裝設(shè)計培訓(xùn)學(xué)院_南京服裝設(shè)計培訓(xùn)
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班制：周末班
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服裝制版師
【學(xué)習(xí)對象】
1、無基礎(chǔ)，有志從事設(shè)計行業(yè)，對網(wǎng)頁設(shè)計感興趣的人員。
2、從事網(wǎng)頁設(shè)計工作，想系統(tǒng)全面學(xué)習(xí)提高技能的人員。
3、想培訓(xùn)獲得證書的人員。
如果交通不方便或者時間不符合，你也可以選擇我們的上元在線課程，沒有距離時間的限制，一樣學(xué)老師課程。
【報考條件】凡參加我校培訓(xùn)者完成學(xué)業(yè)者都可以參加考試
【課程內(nèi)容】
1.服裝結(jié)構(gòu)原理：
學(xué)習(xí)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計原理，裙子原理，褲子原理，上裝原理，袖子原理，領(lǐng)子原理，使用實例等。
2.工廠式手工制版實戰(zhàn)：
包含女裝、男裝、童裝。 學(xué)習(xí)企業(yè)的規(guī)范的制版和放碼技術(shù)，規(guī)格設(shè)計等。教學(xué)以工廠打版經(jīng)驗為主，結(jié)構(gòu)設(shè)計原理結(jié)束后，提供大量的企業(yè)案例，樣衣和圖片進行講解及訓(xùn)練，確保學(xué)生畢業(yè)后技術(shù)能夠直接與企業(yè)接軌（包括休閑類，正裝類，時裝類，牛仔類，羽絨類，禮服類，夾克類，針織類，梭織類，內(nèi)銷類，外貿(mào)類，男裝類，女裝類，童裝類等）
3.電腦制版：
基本介紹、軟件工具的基本操作。
綜合表現(xiàn)及詳解：1、剪口的處理（放縮剪口）；2、線段處理：創(chuàng)造線段、創(chuàng)造直角線、創(chuàng)造圓形、交換線段、刪除線段等）；
樣片處理 1、創(chuàng)造樣片，修改樣片； 2 、創(chuàng)造褶子與旋轉(zhuǎn)（包括刀型褶，工字摺，胸?。?nbsp;3 、縫份的設(shè)定，縫份角的設(shè)定； 4 、比例縮放；5、修改樣片、分割樣片、合并樣片樣板放碼、排板1、 樣板放碼（改變基本碼，指定放縮表）2、 排版：成衣檔案的建立；排版規(guī)范的建立；生成排版圖；排料設(shè)置、排版、排版圖的輸出；
4.立體裁剪與縫紉：
人臺上基準(zhǔn)線的標(biāo)記、省、褶、分割線的運用，服裝立體構(gòu)成技法介紹，基本型袖和裙裝、褲裝裁剪，生活裝立體裁剪與制版
5.市場調(diào)研：
帶學(xué)生到當(dāng)?shù)刂b商場，專門店，批發(fā)市場，進行實地考察，調(diào)研
6.畢業(yè)設(shè)計制作：
按照服裝制版公司流程進行實踐操作，在老師的指導(dǎo)下進行獨立打板、立裁和工藝制作，完成一套作品
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中國服裝板型是指符合國內(nèi)大多數(shù)體型和流行需要服裝樣板的總稱。具體可包括文化大革命時期流行穿著的寬松式軍便服板型和目前流行穿著的合體型時裝板型；以及適合個體加工者，采取量體裁衣用的合體板型和適合商品化成衣批量加工者所采用的工業(yè)化不完全合體板型；或者是采用立體裁剪法獲取的平面時裝板型，采用“基型法”、“原型法”、“國型法”制作的時裝板型，以及在各種樣板基礎(chǔ)上修改而形成的時裝板型，則不屬于中國板型。
首先，板型研究和討論主要應(yīng)放在成衣化批量生產(chǎn)用板型中，如何適應(yīng)各種體型的需要。即：提高板型的適用性，兼容性。因此，人的體型差異是影響板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、標(biāo)準(zhǔn)體、挺胸體之分，如果**測量前、后腰節(jié)差知道：平胸體前、后腰節(jié)差為2CM；標(biāo)準(zhǔn)體前、后腰節(jié)差為6CM；挺胸體前、后腰節(jié)差為4CM。
目前的女性服裝都是以追求體現(xiàn)女性特征為目標(biāo)的設(shè)計，因此我們是以前、后腰節(jié)差3CM體型條件來制板的，從該板型制圖框架上可以看到：前、后上平線呈水平狀持點。
其次，除了以上體型條件因素影響板型框架內(nèi)容外，還要注意面料特性與工藝技術(shù)形式應(yīng)用關(guān)系。這也是影響板型效果的主要條件因素之一。
例如：我們在立體裁剪中知道；不同的面料特性會形成不同的工藝技術(shù)形式和產(chǎn)生不同衣型框架等特點。
其中，剛性面料合休時產(chǎn)生的省量**大，由于其懸垂性差，故起翹量**小；柔性面料合體時產(chǎn)生的省量較小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產(chǎn)生的省量**小，其懸垂性**強，起翹量**大。因此，在無省款式中**適合采用垂性面料制作，而且在8CM體型中，由于起翹量大的原因，也會出現(xiàn)后上平線長于前上平線1．5CM左右的框架特點。相反，在剛性面料中，由于起翹量小的原因，也會出現(xiàn)后上平線低于前上平線工．5CM左右的框架特點。
由此可見，面料內(nèi)在的質(zhì)地性能與工藝技術(shù)形成的應(yīng)用內(nèi)容有著密切的關(guān)系，是服裝達到平衡合體過程中的重要基礎(chǔ)條件。每一個成熟的板型師，在制板時必須綜合面料特性與款型、體型關(guān)系后，采用相適應(yīng)的工藝技術(shù)內(nèi)容。
**后，在制板過程中考慮款式造型的合體性，將是板型研究中**復(fù)雜的技術(shù)內(nèi)容。
所謂服裝造型的合體概念；目前已經(jīng)受到了較大的沖擊，迫使我們改變傳統(tǒng)的思維方式，對現(xiàn)代的合體概念作進一步的研究和探討。
即使在貼體型和合體型服裝；阪型中，也存在著局部結(jié)構(gòu)間的完全合體、半合體、不合體和過分合體等內(nèi)容，直接影響著板型的穿著效果。
例如：在衣織造型中，無論是紡織，翻織還是立織，從完全合體型、半合體舒適型和松身不合體型，以及發(fā)展到目前流行過分合體型過程中知道：人們對合休概念的理解已經(jīng)有了；限本性的改變。過去那種完全合體的觀念已經(jīng)被打破，人們在追求服裝舒適合體、美觀新穎的同時，終于創(chuàng)造出過分合休的新造型技術(shù)，為增強領(lǐng)型的實用功能和開拓造型設(shè)計領(lǐng)域提供了有益的借鑒。
所謂十分合體袖窿結(jié)構(gòu)，它屬于想像而不易達到的理想狀態(tài)，即使在目前追求的貼體服裝中，其袖窿與袖子也只能達至九分合體的狀況，故被稱為十分合體袖窿。如常見的少女裝，青春裝類貼體服裝中，其袖窿間放松量較小，適合使用彈性面料和透氣性強的面料制作。
八分合體袖窿結(jié)構(gòu)，它源于淑女裝、少婦裝類較合體袖窿中，追求美觀合休、舒適宜穿的理想狀態(tài)。由于該袖窿放松量較大，故穿著時的舒適性和兼容性也相對較強。
七分合體袖窿結(jié)構(gòu)，它屬于太太裝、胖體人裝、職業(yè)裝類半合體袖窿中，追求流行性合體造型的理想狀態(tài)。由于該袖窿放松量**大，故穿著時的舒適性和兼容性**強。
為此，目前制板中我們有意識將服裝板型分為：青春裝、淑女裝、太太裝、職業(yè)裝、休閑裝等板型，就是將以上不易表達的理論性技術(shù)內(nèi)容，**實際板型方式來表達出**實用內(nèi)容。其中，制板中涉及體型、面料、造型等內(nèi)容，都可以根據(jù)特定對象，用途等條件，分門別類地具體一一落實。
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