你是否有過類似這樣的夢想？
一間自己工作室，從設計到裝修都是自己來設計。
喝喝咖啡，看看書，做做設計。
蠻好的！
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【課程內容】
1. 素描
主要學習內容包括理論與實踐兩個方面,這是練就造型基本功不可缺一的手段和途徑。為后面的服裝手繪效果圖、時裝畫、人體的繪畫打下基礎。
2.服飾配色設計
主要學習的內容有色彩的構成原理、色彩的三原色、色彩之間的調和、色彩的三大要素、色彩的對比、色彩的感想、服飾色彩、服飾搭配、圖案設計等。為服裝創(chuàng)意設計奠定理論基礎，為創(chuàng)意設計提供源泉。
3.服裝結構設計
一位好的服裝設計師如果不懂得制版與工藝，那就稱不上是真正的服裝設計師。這部分主要學習的知識是制版，結構設計。和后面的立體裁剪知識結合起來更是如虎添翼。
4.服裝手繪效果圖設計
主要學習內容有時裝畫中的人物形象：人體比例、時裝畫中的人體動態(tài)、人物五**及頭像、手和腳的繪畫。
時裝畫的概念：時裝畫的應用領域、時裝畫的形式和作用、時裝畫的分格、時裝畫的繪畫材料與技法。
服裝款式圖：款式圖的概念、款式圖的繪畫方法、款式圖的繪畫要求、款式圖的繪畫練習。人體的結構特征：女性體形結構特征、男性體形結構特征。人體結構比例及變化：正面人體比例畫法、半側面人體姿態(tài)畫法、服裝人體姿態(tài)模塊畫法。
5.服裝電腦效果圖
主要學習服裝電腦設計的功能介紹、專業(yè)軟件的操作運用、服裝款式構成、款式設計軟件操作與運用、特效濾鏡的運用、面料設計、款式圖。
6.立體裁剪與縫紉
婚紗立體裁剪禮、禮服立體裁剪、立體裁剪的歷史與發(fā)展、立體裁剪與平面裁剪的關系、立體裁剪的工具與準備、立體裁剪的工具與材料、標示線的設置、人臺模型的補正、手臂的制作、衣身原型的立體裁剪、省道的變化及利用、寬松量的設置、抽褶利用、三圍緊身衣原型、立領的立體裁剪方法、翻領的立體裁剪方法、駁領的立體裁剪方法、變化領的立體裁剪方法、袖的立體裁剪方法、一片袖的立體裁剪方法、兩片袖的立體裁剪方法、插肩袖的立體裁剪方法、變化袖款式、直筒裙的立體裁剪實例、抽褶裙的立體裁剪實例、波浪裙的立體裁剪實例、各式變化袖的立體裁剪實例、褲裝的立體裁剪實例。
7.服裝紡織款式、面料
對周邊的服裝面料市場調研，了解現在時裝的流行趨勢、面料的流行趨勢，，使學員在掌握所學知識的基礎上結合市場信息，設計出賦有創(chuàng)意的流行服裝。
8.就業(yè)指導
實戰(zhàn)提升部分
服裝設計實戰(zhàn)這部分主要是服裝設計專業(yè)的技術高級課程，是從單純的技能技巧學習層面提高到服飾文化及拓展性設計能力、制作能力的層面上。綜合在市場調研、掌握服裝流行趨勢、結合自己的服裝設計構思，在創(chuàng)新過程中采用不同的思維方式，運用不同的路徑，進行探索創(chuàng)新、設計策劃及作品創(chuàng)作；**“款式設計—結構設計—工藝制作—成衣展示”一體化的教學，培養(yǎng)學生具有服裝創(chuàng)意設計與制作及產品展示的能力。
【學習效果】
**課程的學習，學員能夠將設計對象的要求進行構思，并繪制出效果圖、平面圖，再根據圖紙進行制作，達到完成設計的全過程”。
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曾經被頂尖時尚界所不齒的美國時尚，以其舒適得體的實用主義美學而遍及全世界。
不像巴黎、米蘭，以帶動時尚產業(yè)為已任，倫敦時裝周習慣于把時裝當成充滿實驗與冒險的游樂場，樂呵呵地過著他們的小日子，仿佛倫敦時尚與外界無涉。
紐約則走向另一個極端。紐約時裝周則向來不是媒體關注的重點。在一些專業(yè)人士眼里，它更像是“產品訂貨會”。它所發(fā)布的服裝實在太適合穿著了。
美國時裝界曾公開要求將倫敦、米蘭和巴黎時裝周推遲一周舉行，因為他們坦言，一直“生活在意大利和法國時尚的陰影下”。
“美國時裝”這個概念在20世紀上半葉還只是一個模糊的概念，那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝，尤其是美國上流社會中存在著一個數量可觀的“哈法族”。那時候，美國的貴婦們對本國的設計只是冷冷地瞟上一眼，然后就欣喜若狂地談論著從巴黎淘換來的極品，對她們來講，只有巴黎貨才是優(yōu)雅氣質的保證。于是，美國貴婦兜里的“美刀”就漂洋過海，到達了拿破侖的故鄉(xiāng)。
不管美國經濟如何輝煌，早年的美國，總不免被認為是一個政治逃難者、宗教叛徒、粗俗富商的俱樂部，沒有什么深厚的文化底蘊和值得驕傲的藝術，這其中當然也包括服裝設計。
不過，美國時裝沒有蜷縮在歐洲的陰影下太久。
隨著二戰(zhàn)的結束，法國高級時裝也為它輝煌的昨天畫上了句號，人們忙于舔食戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷，無暇顧及奢侈品。另外，隨著經濟的發(fā)展，西方世界的價值觀日趨務實，對服裝的要求開始講究實際和功能，美國精神正好和這種時代精神一拍即合，于是不知不覺間，美國時裝一下子走到了潮流的尖端。
美國的潮流，**初就是從“實用”出發(fā)的。
從男性西服的發(fā)展史來說，有幾種**經典的剪裁版型，其中一款就是“布袋裝”。
十九世紀末，美國開始流行布袋型西裝（Sack），這是一種輕便、只及腰間的短外套西裝。在現在看來，這種版型毫無價值：無結構、也不合身，既無墊肩、腰折、也沒有收腰線，就像一只布口袋掛在肩膀上一樣，晃晃當當。當時，人們給這種服裝起了個別稱——“好身材的墳墓”。
不過，這是服裝****批大量生產的男裝剪裁版型，設計的初衷就是為了讓每個人都能穿下。與肥大的軀干配套的是，這種設計通常都有異常寬大的袖口，再配上同樣風格的平腳長褲，有人戲稱：穿著這樣一副套裝，從后面看就像一個移動的垃圾筒。
二戰(zhàn)時，這種西服流入了全世界的中年男性市場，讓整個1950年代的男人從背面看起來都像是方形的口袋一樣，簡直無法分辨。
不過，如果你希望自己看起來毫無特點，不被人注意，可以選擇這種剪裁的西服。美國電影中的CIA或者FBI特工通常穿這種服裝，這種服裝的好處是，能夠在人群中迅速消失。與此相反，穿著精心裁剪的Zegna或者TomFord，處處招惹事非的“007”，則只能是虛構的人物，現實中的偵探不可能是這個樣子。
提到美國時裝，不可不提拉爾夫·勞倫、卡爾文·克萊茵和唐娜·凱倫這三位設計師。從20世紀60年代起，他們成功地打造出了時尚新形象。
拉爾夫·勞倫被譽為美國時裝界的牛仔，他十分崇拜美國西部小說中的硬漢，他喜歡設計小羊皮外套、牛仔褲、皮靴一類的東西，這是典型的硬漢衣著。他把傳統(tǒng)稍加變形，就演繹成了新的時尚。
當然，他的產品目錄并不是只有以上列舉的那些，里面還包括典雅的女裝、西部的運動服、英國鄉(xiāng)村紳士裝。廣泛的設計使他受到**廣泛的歡迎。不過，拉爾夫的解釋有點不同，“我只是想做我喜歡的事。我壓根不喜歡時髦的服裝，我只喜歡那些看上去永遠也不過時的衣服。”
和拉爾夫·勞倫有類似想法的是卡爾文·克萊茵，這位設計師在20世紀70年代以男裝為摹本設計女裝，他設計的充滿陽剛氣的長褲裝，單襟翻領的運動型夾克深受消費者喜愛。20世紀80年代，他設計出貼體的牛仔褲、T恤式的連衣裙、長褲女套裝，這些都暗示著潮流的定義不再是“穿什么”，而是“怎么穿”。
到了20世紀90年代，他把日本前衛(wèi)時裝風格和美國傳統(tǒng)運動服的精神融合在一起，打造一種錯位的感覺。他企圖給人們設計一種永不過時的時裝，非?，F代的性感，而不是領導潮流。
另一位美國的設計大師是唐娜·凱倫，她成功地抓住了美國女性的心。
美國女性較之歐洲大陸的女性更加不受傳統(tǒng)束縛，在經濟上的獨立為她們贏得了更多的自信。她們爽朗、坦率、直白；她們勇敢、愛嘗試、愿意冒險，她們熱愛體育運動和戶外活動。在快速的生活節(jié)奏下，她們沒有時間一天更換幾套服裝以適應不同場合，相反，她們喜歡 、寫意的著裝風格。于是，運動服裝就這樣在美國開始了它不朽的事業(yè)，這也是美國**次獨立于歐洲品位，有了自己的服裝文化。慢慢地，這種崇尚簡單風格的服裝也越來越受到世界范圍內的推崇，它適應了高節(jié)奏的現代生活，從而成為了潮流。
唐娜·凱倫的設計十分適合職業(yè)女性，因為她的設計既得體又舒適，在中規(guī)中矩之中又不乏個性的流露。她設計的一個基本元素就是緊身衣，它既可以配合裙子穿著，又可以和長褲搭配，平常的時候可以單獨穿，冷的時候就在外加一件外套，如果想改變整套服裝的色彩感覺就調換緊身衣的色彩和樣式?？傊奖銓嵱?，可以整天穿著，無需在不同場合更換服裝。
隨著美國街頭文化的流行，Gap、CK、DKNY、RalphLauren這些品牌，追隨著麥當勞、可口可樂的足跡遍布全世界。
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